My RC Style!

ラジコン競技の魅力をお伝えします!

スピキン スーパーストック仕様のマシンのメカ積みをしてみました!

今回はエントリーがあっという間にいっぱいなった今注目のスピードキングツアースーパーストック仕様のマシンを作成してみました。

 

 

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まずこのクラスの特徴はアンプ、モーター、バッテリーが全てコントロールされている事です。

 

 

 

 

 

 

 

この方式は海外のETSやTITCでも行われており凄く人気です。

 

 

 

 

 



メカのチョイスに悩む事なくイコールコンディションのレースに手軽に参加する事が出来るのが人気の秘訣です。

 

 

 

 

 

 

 

 

しかもアンプ、モーター、バッテリーにエントリー費も含めて7500円‼︎

 

 

 

 

 

 

 

10000円でお釣りが来ちゃいます‼︎

 

 

 

 

 

 

 

 

そのメカ達がこちらです。

 

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GフォースのコンボセットにMonster Powerというバッテリーですね。

 

 

 

 

 

 

 

では早速開封してみましょう〜

 

 

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こんな感じで配線も全て付いているのでそのままポン付けで走る事が出来そうですね〜

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしここはやっぱりカッコ良く載せたいですよね(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配線は黒で統一して丁度良い長さにカットしちゃいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この作業の様子を動画で早回しで撮ってみたので良かったらご覧ください。

 

 

ESCの配線 - YouTube

www.youtube.com

 

 

 

 

 

 

 

完成です‼︎

 

 

 

 

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この写真を見て何かに気づいちゃったそこのあなた!

 

 

 

 

 

 

新製品にご期待ください(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これでモチベーションアップでタイムアップです(笑)

 

 

 

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どんなレースになるか楽しみですね♬

 

 

 

 

 

 

 

と、思っていた所でなんと2月のRCスタジアム袖ヶ浦さんの月例レースでスーパーストッククラスを行うという情報が‼︎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは出てみるしかない‼︎

 

 

 

 

 

 

 

という事で早速出てきました♬

 

 

 

 

 

 

 

 

率直に感想を言うとチョー面白い‼︎

 

 

 

 

 

 

レースの模様はまた次回に‼︎

 

 

 

 

 

 

お楽しみに〜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

失敗しないボディーカット

ボディーの穴開けが完了したら次はボディーカットです。

 

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失敗しないボディーの穴開け方法はこちら↓↓

 

anahara.rcsports.info

 

 

 

 

 

 

まずはホイールアーチのカットから。

 

 

 

 

 

 

 

 

フロントタイヤの中心でボディーの位置を合わせたのでリヤタイヤの中心位置をボディーにマーキングします。

 

 

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ちょっと色がかかっちゃっていますがまぁこのくらいの位置ですね。

 

 

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中心位置をマーキングしたらホイールアーチを書きます。

 

 

 

 

 

 

 

 

コンパスカッターでこの状態からカットする方法もあるのですが自分はそれが苦手です(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンパスカッターで失敗すると後が無くなってしまうので、自分が使うのはコンパスです。

 

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えんぴつを挟むタイプのコンパスです。

 

 

 

 

 

 

 

 

懐かしくないですか?(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは小学生の頃使っていた物です(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これにマッキーを挟みます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホイールアーチの円の半径は34mmにしています。

 

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半径を合わせたらボディーのマーキングしたら中心に針を合わせて円を書きます。

上は元の書いてあるホイールアーチ一番上に合わせます。

 

 

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フロントタイヤの中心位置はほんのちょっとだけ後ろにずらします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうする事でタイヤにボディーが巻き込みにくくなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

ほんのちょっとだけですよ‼︎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リヤーはずらさず中心に合わせます。

 

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失敗してもクリーナーで消して何度でもやり直し出来ます。

 

 

 

 

 

 

 

 

これが失敗しないポイントです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納得いくまでやりましょう。

 

 

 

 

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こんな感じになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

アーチが描けたら曲線バサミでなぞるように切っていきます。

 

 

 

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曲線バサミと下書き効果で綺麗なアーチが切れます。

 

 

 

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ここまで出来たらあと一息です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後はボディー下部のカットです。

 

 

 

 

 

 

 

 

これには超お勧めアイテムがあります。

 

 

 

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RC-missionのロードクリアランスゲージです。

 

 

 

 

 

 

 

  

マッキーにベストフィットする専用クリアランスゲージです。

 

 

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これにマッキーをはめて〜

 

 

 

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車高を合わせたシャーシにボディーを載せた状態で一周なぞっていきます。

 

 

 

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自分は地上から7mmの位置でボディーをカットしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロードクリアランスゲージの7と書いてある面を上にします。

 

 

 

 

 

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7mmクリアランスがあれば大体何処のコースでもボディーを擦らずに走れます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リヤ側はJMのレギュレーションに合わせる為、下ギリギリで切ります。

 

 

 

 

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マジックで印をつけた位置で並行に切っていきます。

 

 

 

 

 

 

 

JMレギュレーションにTwisterボディーを通す方法についてはこちら↓↓

 

anahara.rcsports.info

 

 

 

 

こんな感じです。

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線に沿ってボディーカットができたら最後は角に丸みをつけてあげます。

 

 

 

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これは必ずやっておきましょう。

 

 

 

 

 

  

 

 

 

角が尖った状態で走るとボディーは凶器になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

実際レース中にマーシャルが飛んできた車のボディーの角で足を切ってしまい怪我をした所を何度か見た事があります。

 

 

 

 

 

 

 

やられた側もやってしまった側も良くない気持ちなるので出来る事は事前にやっておきましょう。

 

 

 

 

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これでボディーカット完成です‼︎

 

 

 

 

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穴開けとカットが上手くいったボディーは左右のクセがなくなりパリッと良く走りますよ‼︎

 

 

 

 

是非お試しください(^^)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

失敗しないボディーの穴開け

今回はボディーの穴開け方法についてです。

 

 

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よくレース用の綺麗なボディーに限って穴位置がずれてしまった‼︎

 

 

 

 

 

 

 

なんて事ありませんか?

 

 

 

 

 

 

 

そんな事が起こらないようにするボディーカットにかかせないお勧めアイテムを紹介します。

 

 

 

 

 

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自分がボディーの穴開けに使うアイテム達です。

 

 

 

 

それではアイテムの紹介をしながらボディーの穴開けとカットの仕方を説明していきたいと思います。

 

 

 

 

まず使うのはこちらです。

 

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アクティブさんのマグネットボディーマウントマーカーです。

 

 

 

 

 

この商品は他のメーカーからも出ていますが、自分はアクティブさんのを愛用しています。

 

 

 

 

 

 

そして穴開け専用のバンパーとボディーポストです。

 

 

 

 

 

 

これはマグネットボディーマウントマーカーを付けてボディーを上から載せた際に高さがぴったりになるようにカットしてあります。

 

 

 

 

 

 

これにマグネットボディーマウントマーカーを着けるとこんな感じです。

 

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そしてシャーシに取り付けます。

 

 

 

 

 

フロント

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リヤ

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多くの方がこのマグネットボディーマウントマーカーを使用する時に普段使っているボディーポストにそのまま付けていると思うのですが、高さが違うと絶対にずれます。

 

 

 

 

 

 

前に出過ぎちゃったー‼︎

 

なんて事になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

実際に装着するボディーの高さに合わせてあげる事でそんなずれを防げます。

 

 

 

 

 

 

 

面倒でも穴開け用のボディーポストを用意しておきましょう。

 

 

 

 

 

 

同じ型のボディーなら一度作ってしまえばずっと使えますので〜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次はボディー側です。

 

 

 

 

 

 

ボディーを何ミリ前出しするかでフロントタイヤの中心部分を決めてあげます。

 

 

 

 

 

 

 

最近のボディーはスリットが入っているので分かりやすいですね。

 

 

 

 

 

 

 

更にわかりやすくする為に合わせたいスリットをマジックでなぞっておきます。

 

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今回は前に紹介したJMのレギュレーションに余裕で通る8mm前出しで作ります。

 

 

ツイスターをJMレギュに通す方法はこちら↓↓

anahara.rcsports.info

 

 

 

 

ここまでやったら実際にボディーをかぶせます。

 

 

 

 

 

 

 

と、その前にシャーシ側の電源を入れてニュートラルを出しておきます。

 

 

 

 

 

 

 

ここでニュートラルが出ていない状態で合わせてしまうとまたズレる原因になってしまいます。

 

 

 

 

 

 

 

しっかりニュートラルを出した状態でボディーをかぶせます。

 

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ボディーを被せたらマジックでなぞったスリットにフロントタイヤの中心を合わせます。

 

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左右両方ともしっかり中心にくるように合わせます。

 

 

 

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前出し位置をあわせたら、マグネットボディーマーカーのもう片方を上から乗せます。

 

 

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ツイスターやドックの場合フロントが丁度スリットの部分と被ってしまうのですが、内側にボディーマーカー入れた方が上手く行きやすいです。(TFの場合ですが…)

 

 

 

 

 

 

 

 

このスリットのおかげで左右のずれは出にくいですね。

 

 

 

 

 

 

同様にリヤーも

 

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リヤーは左右のずれが起きやすいので目印を決めてそこからの距離を測って合わせます。

 

 

 

 

 

 

 

自分はトランク部の線からの長さをそれぞれ測って合わせています。

 

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ちょっと写真だと見にくいですね(汗)

 

 

 

 

 

 

 

左右からボディーを軽くトントン叩いていく感じで調整します。

 

 

 

 

 

 

ここまで合わせたらもう一度フロントタイヤのの中心が合っているかを確認します。

 

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全ての位置が合ったらマジックでボディーマーカーの中の円をなぞります。

 

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マッキーの細い方が良いですね。

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こんな感じの円が書けます。

 

 

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印が出来たら穴を開けてていくですがここもズレポイントです。

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの方がこの状態からリーマーの先を突き刺して穴を空けると思うのですがここで結構ずれてしまう事が多いんです‼︎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それを防ぐ方法は…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピンバイスで下穴を開けておきます。

 

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円の中心を狙います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太さは大体1mmくらいの物を使いましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピンバイスの方が中心を狙い易いいので位置がづれにくいんです。

 

 

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ほぼ中心に穴が空きました。

 

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ここからリーマーで穴を広げていきます。

 

 

 

 

 

 

と、その前にボディーポストを元に戻しておきましょう。

 

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リーマーはなるべく力を入れないでそーっと回していきます。

 

 

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力を入れ過ぎると穴が楕円になりそこからずれていってしまいます。

 

 

 

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リーマーも良く切れるものを使う事でズレを防止出来るのと、綺麗な円の穴が開けられます。

 

 

 

 

 

 

 

穴の大きさの目安はボディーを少し持ち上げた状態から手を離してストンと下まで落ちるくらいです。

 

 

 

 

 

 

持ち上げて〜

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離してストン‼︎

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少し穴が大きくなっても大丈夫です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

穴を空けてたらボディーパッチをつけます。

 

 

 

 

 

 

 

自分はヨコモ製の0.5mmのものを使っています。

 

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ボディーの穴の補強になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、穴がずれてしまっていても大きめの穴を開けてボディーパッチを使う事で補正も出来ます。

 

 

 

 

 

 

 

まずボディーパッチを取り外し保護テープを剥がしてボディーポストに乗せます。

 

 

 

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そしてその上からボディーを被せて軽く上からおさえつけます。

 

 

 

 

 

 

 

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これでボディーパッチがボディーにくっつきます。

 

 

 

 

 

 

 

ボディーパッチをつけると大体穴がキツいと思うのでリーマーで少し広げます。

 

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穴の大きさの目安は先程同様ボディーをつけた状態で少し持ち上げて〜離してストンです。

 

 

 

 

 

 

 

ここで引っかかってストンと落ちないと、走りにクセが出る原因になってしまいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少し穴が大きめでもストンを落ちるボディーが良いです。

 

 

 

 

 

 

これで穴開け完了です‼︎

 

 

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長くなってしまったので今回はここまで。

 

 

 

 

 

次回はカットの仕方を紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トルクレンチを使ってクセのない車を作る

皆さんは自分で組む車と人が組む車とでは全く同じセッティングをしても同じように走らないという経験をした事はありませんか?

 

 

 

 

 

 

自分で組んだ車はクセが強いんじゃ〜‼︎って方も中にはいるんじゃないでしょうか?(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

エキスパートな方達は勿論ただ組むと言っても駆動系がいかに抵抗なくスルスル回るようにしたりだとか、サスの動きがスムーズになるようにだとか手を加えて組むのでその差は出ます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただそれ以外でも結構車の性格が変わってしまうくらい差が出るのがネジの締め付けトルクです。

 

 

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ネジを締め付ける時の力の事ですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

ここは今まで色んな人の組んだ車を見てきましたが、ネジを緩めてみると締め付けトルクは人によってかなり違うんですよね‼︎

 

 

 

 

 

 

 

経験豊富な方の組んだ車はどのネジを緩めてもほぼ一定の力でネジが締め付けられています。

 

 

 

 

 

 

 

 

逆に初心者の方が組んだ車は場所によってバラバラな力でネジが締め付けられている事は結構多いです。

 

 

 

 

 

 

 

多分少し想像出来るかとは思うのですが基本ネジを締め付ける力が強い方が力の逃げが減るのでその部分がヨレなくなります。

 

 

 

 

 

 

 

車の動きはカッチリする方向ですね。

 

 

 

 

 

 

 

逆にネジの締め付けを弱くすればそこにヨレが生じて車の動き的には柔らかくなります。

 

 

 

 

 

 

つまり左側と右側でネジの締め付けトルクが違っていれば左にハンドルを切った時と右にハンドルを切った時とで動きが変わってしまう事になるんです。

 

 

 

 

 

 

 

これがクセってやつですね。

 

 

 

 

 

 

しかし、ネジを常に一定の力で締めるというのはまぁまぁの熟練度が必要になってくるかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで簡単にネジを一定の力で締められるお勧めアイテムの紹介です♬

 

 

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トルクレンチです♬

 

 

 

 

 

自分はトーニチのトルクスレンチというのを使っています。

 

 

 

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Amazonで1万円ちょいくらいで購入できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっと高いと思うかもしれませんが、メーカーで補正もしてくれる品質保証付きで、一生ものと考えればそれほど高いものではないかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

またビットは付属ではないので別に買う必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

自分はHUDYのデンドラ用のビットを使っています。

 

 

 

 

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こちらも精度と耐久性も抜群です。

 

 

 

 

 

 

 

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ワンタッチで取り付けられます。

 

 

 

 

 

 

 

他に安いビットは沢山ありますが安いビットはすぐネジ穴を壊してしまったり、消耗が早かったりと結局別の出費がかかってしまいます。

 

 

 

 

 

 

 

工具は高くても良い物を使いましょう。

 

 

 

 

 

 

 

話は少しそれてしまいましたが、トルクレンチの使い方を紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

まずはダイヤルで締め付けトルクを調整します。

 

 

 

 

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この締め付けトルクはセッティングポイントにもなります。

 

 

 

 

 

 

 

上で書いたように締め付けトルクで車の動きを変える事ができるんです。

 

 

 

 

 

 

 

 

自分は40cN•m〜60cN•mの間で調整しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

締め付けトルクが強過ぎるとネジの頭が飛んでしまったりネジ山がバカになってしまうので、注意しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

特にアルミビスは弱いので要注意です!

 

 

 

 

 

 

 

締め付けトルクを調整したらネジを絞めていきます。

 

 

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ある程度絞めた所でカチンと音がして力が逃げます。

 

 

 

 

 

 

 

 

これで締め付け完了です。

 

 

 

 

 

 

 

 

後は全てのネジをカチンと音がするまで絞めていきます。

 

 

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簡単ですね♬

 

 

 

 

 

 

 

これでクセのない車の出来上がりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

クセのない車は自分の思い通りに走らせられますよ。

 

 

 

 

 

 

 

締め付けトルクも色々変えて遊んでみてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

きっと自分好みの動きになるポイントを見つけられますよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レース用ボディー‼︎

今年用にレース用ボディーを塗って貰ったので今回はレース用ボディーについて☆

 

 

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練習用とレース用何が違うの?

 

 

 

 

 

 

 

単色か柄有りかだけでしょ?

 

 

 

 

 

 

 

って思う方も多いかと思いますが、スプレーで拭く単色塗りとエアブラシで拭く柄ありボディーって同じボディーでも結構動きが変わるんです。

 

 

 

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レースに出ている方だったらレース当日レース用の綺麗なボディーに変えたら調子悪くなったって事ありませんか?

 

 

 

 

 

 

 

 

同じボディーでも動きが変わる要素は幾つかあるんです。

 

 

 

 

 

 

 

 

はい、かなりマニアックな内容です(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは重さです。

 

 

 

 

 

 

 

これはなんとなく想像つくのではないかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

単色塗りよりも色んな色を重ねて塗ったボディーの方が大体重くなります。

 

 

 

 

 

 

 

ボディーは重心の一番高い部分、重心の一番高い所の重さが変わる訳ですから少しの変化でも動きにかなり影響してきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

重くなればロール量も増えるし軽快感は無くなる方向になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、プロのペインターさんはそこがちゃんと分かっているので凄く薄く塗って軽く仕上げてきます。

 

 

 

 

 

 

これはホントに芸術品ですよね。

 

 

 

 

 

 

自分のずっと塗って貰っているトヨペも超軽く仕上げてくれます。

 

 

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ボディーペインターさんのこの技術はホント凄いな‼︎っていつも思います。

 

 

 

 

 

 

 

そしてもう一つの要素は塗料の違いです。

 

 


 

 

 

 

塗料の種類によって乾いた時のボディーの硬さが違うんです。

 

 

 

 

 

 

はい、スーパーマニアックな内容ですね(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

傾向としてはスプレー缶で塗ったボディーは硬めに、エアブラシで塗ったボディーは柔らか目になりやすい気がします。

 

 

 

 

 

 

勿論塗料メーカーによってここは変わってきますので必ずこの傾向になるとは言えませんがこれでも車の動きは変わってくるんです。

 

 

 

 

 

 

 

硬いボディーはパキパキ動き、初期反応が増します。

 

 

 

 

 

 

 

逆に柔らかいボディーはマイルドに動きます。

 

 

 

 

 

 

こんな所でも違いが出てしまうんですね〜

 

 

 

 

 

 

 

 

そして最後の要素、これが実は一番影響大きかったりします。

 

 

 

 

 

 

 

 

それは綺麗なボディーを使う事でぶつけないように運転が丁寧になる事です(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

今迄攻めていたコーナーを攻めなくなります(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

これは良い方向、悪い方向どっちにも影響します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは良い方向、運転が丁寧になるのでミスは減ります。

 

 

 

 

 

 

そして悪い方向、攻めなくなるのでタイムは出なくなります。

 

 

 

 

 

 

それではこれらの対策方法です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずボディーの重さと硬さ、これをやる人は超マニアックだと思います(笑)

 

 

 

 

 

 

 

重さと硬さを同じにする為に単色塗りと柄塗りを同じメーカーの塗料を使います。つまり単色塗りもエアブラシでやるということですね。

 

 

 

 

 

 

そして柄塗りボディーの重さを測っておき、単色塗りもそれと同じ重さになるまで重ね塗りをします。

 

 

 

 

 

ここまでやれば細かい事を言わなければほぼ同じ重さと硬さになります。

 

 

 

 

 

それでも100%では無いですがキリがないのでこれ以上は言いません(笑)

 

 

 

 

 

ていうかここまでは自分もやりません(笑)

 

 

 

 

エアブラシ持ってないし(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

そしてもう一つの対策方法、これが一番現実的です。

 

 

 

 

 

 

 

 

それはレース用ボディーをレース前に使っておく事です。

 

 

 

 

 

 

 

レース当日はもう練習走行からレース用ボディーを使って慣れておきます。

 

 

 

 

 

 

 

前日に練習出来る時は前日からレース用ボディーを使っておきます。

 

 

 

 

 

 

 

そして1回くらいぶつけたりコケたりしてしまえばもう攻められるようになります(笑)

 

 

 

 

 

とにかくレース用ボディーに慣れておきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

単色ボディーでそのままレース出れば良いじゃん‼︎って言ってしまえばそれまでですがね(笑)

 

 

 

 

やっぱり自分のパーソナルカラーを決めてそれで走るとテンション上がりますからね♬

 

 

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是非自分色を出してみてください☆

 

 

 

 

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今年セッティング走行編

今回は前回紹介した妄想セットの確認編です。

 

 

前回の記事はこちら↓

 

https://anahara.rcsports.info/entry/2021/01/18/201827

 

 

 

セットの確認をするにはレースに出るのが1番‼︎

 

 

 

という事で妄想セットでぶっつけ本番レースに出てきました。

 

 

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しかも今年の走り初めめです!

 

 

 

 

 

 

走り初めでいきなりレースです‼︎

 

 

 

 

 

 

しかもセットは全く走った事のない妄想セット‼︎

 

 

 

 

楽しみですね〜(笑)

 

 

 

 

レースはRCスタジアム袖ヶ浦さんの月例レース第1戦です。

 

 

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ストッククラスでも強者が多いそこそこレベルの高いレースです。

 

 

 

 

 

コースに到着してとりあえず少し時間があったので走れるかの確認をしてみます。

 

 

 

 

 

まともに走れなかったら周りを巻き込んで迷惑かけてしまいますからね(汗)

 

 

 

 

 

とりあえず路面はまだ良くないものの普通に走れたのでバランスはそこそこ取れているようです。

 

 

 

 

このまま予選1回目に出てみます。

 

 

 

 

 

 

 

予選1回目スタート‼︎

 

 

 

 

 

 

 

慣れない車の動きと正月ボケでとりあえず1回コケます(笑)

 

 

 

 

 

 

フロントの入りは悪くないもののリヤが若干つっぱります。

 

 

 

 

 

 

 

スプリングが硬くなった分キャンパー変化量を増やしてつっぱり対策はしたつもりでしたがまだ足りていないようです。

 

 

 

 

 

 

時間もないのでとりあえずリヤスプリングをAXONの2.7から2.65に変えてもう少しリヤを動くようにだけして予選2回目に挑みます。

 

 

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最近の袖スタAメインボーダーである18周にはなんとか入りました。

 

 

 

 

 

 

 

と、一安心していたらなんとミスターイレブンの11位でした(笑)

 

 

 

 

 

 

 

今回のAメインボーダーは18周のシングル‼︎

 

 

 

 

 

 

袖スタレースどんどんレベルが上がっています(笑)

 

 

 

 

 

 

 

肝心のセット変更の効果はというと、リヤが動くようになった分蹴り出し感が減り、結果イマイチ…。

 

 

 

 

 

 

 

周りの上位陣が16秒台に入れている中17秒フラット止まりです。

 

 

 

 

 

 

時間もないのでこのまま決勝へ。

 

 

 

 

 

 

今回のセットの目的は1周目からガンガン攻めれるようにする事でもあるので、これは決勝レースで確認出来ます。

 

 

 

 

 

 

 

2台勝ち上がりもあるのでスタートから攻めの走りをしてみます。

 

 

 

 

 

 

そして決勝スタート‼︎

 

 

 

 

 

 

上位3台が抜け出て、とりあえずその中2番手の位置で落ち着きます。

 

 

 

 

 

上位2台が勝ち上がりなのでこのまま順位をキープすれば良いのですが、トップゴールしたいという悪い欲が発動して、更に攻め始めます(笑)

 

 

 

 

 

 

 

そして、ゼブラに乗りダイブ‼︎‼︎‼︎

 

 

 

 

 

 

ん?

 

 

 

 

この光景どこかで見た事ある気が…

 

 

 

 

 

はい、KAZUKU CUPの時と全く同じ場所です(笑)

 

 

 

 

 

人間全然進歩していません(笑)

 

 

 

 

 

 

しかも今回は場外までぶっ飛んでいきました(笑)

 

 

 

 

 

 

進歩どころか退化していますね…。

 

 

 

 

 

 

当然ここから勝ち上れる訳もなくここで終了です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まぁ今回の妄想セット確認の目的は果たせました。

 

 

 

 

 

 

 

結論から言うと1周目から攻められる車にはなっているのでここはOKです。

 

 

 

 

 

後は、もう少し綺麗なリヤ旋回出来るようにしてラップタイムが上がるようにする事が課題ですね。

 

 

 

 

 

セッティングの出来は70点くらいかな?

 

 

 

 

 

 

 

人間は退化していました(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

そんな感じでぶっつけ本番レースでの妄想セットの確認は完了です‼︎

 

 

 

 

 

 

また更にここから妄想開始です(笑)

 

 

 

 

 

あー楽しかった♬

 

 

 

 

 

レースにはこんな楽しみ方もあります。

 

 

 

 

 

 

 

よく勝てないからレースに出ないという話を聞きますが、勝つ事だけがレースの目的では無いんです。

 

 

 

 

 

勿論勝てれば嬉しいですがね。

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんも是非色んな目的を持ってレースに出てみてください。

 

 

 

 

 

 

絶対楽しいですよ☆

 

 

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レース最高‼︎‼︎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年セッティングの方向性を考える

 

 

 

今回の内容は今自分が考えているセッティングの方向性のメモ的な内容です。

 

 

 

 

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正しいかどうかもわからないので軽く流してください(笑)

 

 

 

 

 

妄想セットってやつですね。

 

 

 

 

 

 

だいぶ熟成が進んできたTF7.7なんですが、練習走行の時までは絶好調なのにレースが始まるとあれ??ってい事が今迄に多々ありました。

 

 

 

 

 

 

まぁ勿論人間的要素は大きいんですがね(笑)

 

 

 

 

 

 

 

そこを車のセットで何とかするのがラジコンの楽しさでもあります。

 

 

 

 

 

 

そこで考えた今回の妄想セット‼︎

 

 

 

 

 

 

 

ここ最近は柔らかめの足回りのセットを好んでいたのですが、レースになると大体路面グリップは下がります。

 

 

 

 

 

 

 

 

練習路面ではタイムの出る柔らか目の足回りはグリップの下がったレース路面ではトラクションが足りなくなり運転が難しくなる事が多くあるんです。

 

 

 

 

 

 

 

そこで今年セッティングの方向性は路面グリップが下がった時でもトラクションがしっかりかかるセット‼︎

 

です‼︎

 

 

 

 

 

先ずはスプリング。

 

 

 

ここ最近はAXONの2.5や2.4-2.7のプログレッシブを主に使っていましたが、2.7を基準にします。

 

 

 

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スプリングだけ硬くすればトラクションは上がるもののツッパって曲がらなくなるのは目に見えています。

 

 

 

 

 

そこでサスブロックをサスピンが内側に寄る方向にアルファベットを変えていきます。

 

 

 

 


前回アウトCから前後インBに変更です。

 

 

 

 

 

 

TFユーザーさん以外は何言ってるか分からないでしょうね(笑)

 

 

 

 

 

3段階サスピンを内側に寄せる方向でサスブロックを変えたって事です。

 

 

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サスピンを内側に寄せていくとスプリングを余り潰さずに使う方向になります。

 

 

 

 

 

 

続いてリヤ側。

 

 

 

 

 

 

フロントと同じ事をやろうと思っていたのですが、もう既にサスピンは限界まで内側に寄せられているではないか‼︎‼︎

 

 

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という事でサスピンはもう内側に寄せれないのでナックル上のピロポールの下に05mmのシムを追加しました。

 

 

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これはキャンバー変化量が増える方向になり、スプリングが硬くなった分リヤに荷重がかかった際に、キャンバーが増えてリヤトラクションが綺麗に抜けてスムーズなリヤ旋回になる事を狙ってみました。

 

 

 

 

 

 

 

ちょっと難しいですね....。

 

 

 

 

 

 

簡単に言うとリヤがツッパリ過ぎず綺麗なリヤ旋回出来る様にしようという事です。

 

 

 

 

 

 

 

そんな感じで妄想セット完了です‼︎

 

 

 

 

 

 

 

 

次回は妄想セットでいきなりレース編です(笑)

 

 

 

 

 

 

 

お楽しみに〜